Вот я и вернулся (отчет о поездке)

Все о главных городах Турции: официальной столице Анкаре и сердце Турции - Стамбуле. Район мраморного моря: Ялова, Бурса, Текирдаг, Чанаккале и др.
Вернулся из Стамбула. Не сразу сел писать отчет, чтобы воспоминания, реакции и ощущения утряслись.
Прошу строго не судить и относиться не очень серьёзно. Впрочем...

Непрочитанная лекция С.С.Горбункова "Стамбул - город контрастов"

Город.

Субъективно.

Из иллюминатора самолёта Стамбул похож на многие города, виденные прежде в разное время под подобным углом зрения. Ранее всего всплыла ассоциация с Дар-эс-Салаамом (есть такой городишко в Танзании, на востоке Африки). Выкрашенные в одну киноварь крыши домов и узкие улочки, где угадывалась нищета, антисанитария и безрадостное существование.
С земли наблюдалась картина, менее унылая - крыш не было видно вовсе, а средневековую кривизну улиц скрашивало наличие трамвайной цивилизации и даже, Матерь Божья(!), достаточно высокие здания из стекла и бетона. Количество торговых лавок и отсеков быстрого питания (далее - обжорок) в первых этажах свидетельствовало о бурно развивающейся экономике в духе Хитровки и близлежащих районов конца 19 века.
Кстати, о трамваях. Они кондиционированы, друзья мои! И стёкла в рамах не дребезжат! Но заапаааааах! Но о нём позже. Едем-едем, по сторонам глазеем. Целый час ничего не меняется: лавка, обжорка, обжорка, лавка – на фоне обшарпанных фасадов и развевающихся красных знамён с белым полумесяцем.

Объективно.

Да нет же, есть там и приятные взору жителя мегаполиса административные и спальные районы с довольно таки приличным метро, современными зданиями и безнадёжными пробками на дорогах. Есть. Но мало.

Субъективно.

И вот, неизвестная и невидимая, но ощущаемая потоком тестостеронов, женщина торжественно объявляет о прибытии трамвая на площадь Султанахмет.
Султанахмет! В этом слове – жажда битвы и уверенность в победе, реки крови мирных жителей (под кривыми мечами башибузуков) и горы костей рабов (на строительстве чудес света), взрывающиеся жилы скаковых лошадей Ипподрома и мирный шелест фонтанных вод, гортанные крики продавцов кукурузы и сально-сладкие зазывы в кафешки на краю тротуара. И как две скалы в бурлящей пене океана времени – Святая София и Голубая мечеть.
Святая София! На секунду (нет, даже на пару секунд) представляю, ЧТО должен был испытывать среднестатистический константинополец, впервые заглянувший в прохладу Храма. Уверен, что через 15 последующих веков среднестатистический москвич также медленно, но неотвратимо свесит челюсть и, откинув голову, часа на полтора-два выпадет из мира кредитных карт, эстрадных таблоидов и неблагоприятных прогнозов погоды на завтра.
Сотни, если не тысячи, путеводителей давно и подробно описали Софию, поэтому не буду останавливаться на деталях интерьера. Тем более, что большая часть деталей, в своё время, была либо уничтожена, либо изъята, либо заменена суррогатом. Что же осталось? Осталась Мощь и Величие Храма «по умолчанию», - громадная нелепица снаружи и возвышенный абсурд изнутри. Сложно ожидать другого от архитектурного изваяния, прошедшего путь Храм – мечеть – музей, периодически оскверняемого и заливаемого потоками крови. Задуманная как некая модель Вселенной, увенчанной Крестом под грандиозным куполом, ныне София, слепнет от вспышек цифровых блицов. Стыдливо выставляет она на всеобщее обозрение рваные переплёты арабской каллиграфии и лишь самым пытливым даёт возможность увидеть спрятанные по углам бурые линии крестов, проступающих сквозь позднее намалёванную роспись. И только Матушка-Заступница с высоты полукупола взывает к терпимости и смирению. Четыре убогих серых минарета-охранника, похожих на печи котельной и увенчанных колпаками с «бубенцами», окружают линяло-розовую Софию и ведут её на Голгофу. А, забравшись с ногами на развалины церкви Феодосия, весело позируют посетители «восточной национальности».

Объективно.

Что ж, “the winner takes it all”. Но реки текут, и возможно лет через 300 на «костях» Голубой мечети будет дробно отбивать чечётку какой-нибудь храбрый воин Западно-Восточного Тимора. Не верите? Так вспомните судьбу господ Тамплиеров, разодравших на британский флаг серебряный алтарь, переплавивших в слитки золотую церковную утварь и растащивших мозаичную позолоту «Деисуса» (вероятно, на зубные коронки). Чуть больше века-то всего и прошло, как вместе с грубыми поленьями сгорели на позорных кострах наследники и продолжатели дела рыцарей «славного» четвертого крестового похода.

Субъективно.

Чтобы привести растрепавшиеся чувства в норму, поворачиваю два раза налево и выхожу к султанскому дворцу, с названием, напоминающим топот копыт, - Топкапы (ну, далёк турецкий язык от музыкальности, что поделаешь). У Имперских ворот – два солдатика стоят на невысоких постаментах и мучаются от жары и жажды. Как человек, интересующийся физиологией, и которому не понаслышке известны правила караульной службы, задерживаюсь у ворот понаблюдать, посочувствовать и посравнивать, стоя в тени и облизывая эскимо на палочке. Терпение заканчивается вместе с мороженым.
Вхожу в ворота, - слева - церковь Святой Ирины, чуть дальше справа - кассы. Святая Ирина или «Божественный мир»– ровесница Софии, закладывались обе при Константине Великом, нынешние здания – со времён Юстиниана. И кровушки в своих стенах обе повидали немеряно, и нынешнее предназначение почти одинаковое, - в одной музей, в другой – концертный зал. Наркомпрос-пролеткульт, одним словом. Чтоб не расстраиваться ещё больше, иду к кассам.
Что сказать о дворце и султанах? Богато жили, судя по сокровищнице. Много и вкусно кушали, судя по дворцовым кухням. Красиво отдыхали, судя по размеру гарема, величине садов и виду на Золотой Рог, Босфор, азиатскую часть города, Мраморное море и, что там вдали виднеется? А, Принцевы острова! Правда, доставалась вся идиллия не просто и не бесплатно. Совершенно нормальной в этом кругу была страсть к уничтожению себе подобных соперников на трон. Резали, травили, душили с размахом, со вкусом, с вдохновением. И победитель не всегда надолго оставался во власти призового фонда. Да, синекурой султанскую работёнку не назовёшь. А когда вспоминаешь, какую роль во всей этой мясорубке играли обитательницы гарема, - те ещё любительницы легкой интриги со скляночкой яда, кинжалом и шёлковой удавкой, - тогда-то окончательно проникаешься уважением к месту и долго бродишь по дворцовым садам, присаживаешься на ступеньки изукрашенных павильонов и укладываешься на травку в тени акаций (или как эти деревья называются?). Как ни крути, - смерть – наиболее привлекающее внимание человека явление во веки веков.
Прикинув в уме, сколько лиц мужеского и женского полу, от младенца до белобородого старца и беззубой старушенции, были отправлены к Аллаху в стенах, окаймляющих дворцовые постройки, за без малого 400 лет, решаю поменять обстановку на более жизнеутверждающую и выхожу в сквер к Голубой Мечети.
Голубая мечеть. Главная имперская мечеть города. Голубого там не очень много, - десятка два квадратных метров изразцов, окаймляющих окна, - внутри. А с наружи, как и все прочие мечети – серая штукатурка. Архитектурное решение (распределение давления основного купола на меньшие полукупола в несколько ярусов, и ряды окон, придающих «ажурность» конструкции), и слепой увидит, – один в один скопировано со Святой Софии. Собственно и сама мечеть – копия более ранних творений Синана. Бедолага всю жизнь пыжился возвести купол большего диаметра, чем у Софии. Так увлёкся, поедаемый комплексами, что лепил в среднем в год по мечети (всего около 25), ухлопав кучу султанских денюжек.
Если сесть в сквере между Софией и Голубой мечетью, лицом к фонтану, спиной к баням Роксоланы, то в положенные часы можно услышать молитвенную «перекличку». Используя средства прогресса, через репродукторы-громкоговорители, установленные на минаретах Софии, Голубой и мечети Фируз-Аги, муэдзины возносят свои позывные небесам. Сидишь на скамеечке, грызёшь початок варёной кукурузы, внимаешь многократно усиленным spirituals, и душа радуется! Особенно хороша мизансцена поздним вечером, когда раскалённый шар солнца давно укатился за Золотой Рог, по медленно остывающим асфальтированным дорожкам сквера неспешно прогуливаются редкие жители города и многочисленные туристы, деревья благоухают цветами, Святая София и Голубая мечеть освещены лучами прожекторов, чадят жаровни с каштанами, в открытом ресторане за углом кружится в трансе дервиш, вконец обнаглевшие коты шныряют между ног прохожих в поисках последней на сегодня добычи, фонтан то выбрасывает вверх тугие шипящие струи, то затихает, с трёх сторон из репродукторов несётся хвала Всевышнему, ты сидишь на скамейке и тащишься, и вся эта идиллия находится под неусыпным взором одетых с иголочки в партикулярные костюмы мушшин с индифферентным взглядом, рацией в левой руке и угадывающимся пистолетом под пиджаком. Словом, - мило, вкусно и безопасно!
А утром – снова в путь. И лежит он в Беязит, на Большой Базар. Базар – это отдельная песня города. Сюда надо приходить, имея неограниченный запас времени и пустые карманы. Здесь можно легко заблудиться, нырнув на секунду в боковой проход. Через полчаса бесплодных попыток сориентироваться неожиданно найти себя у того же входа, откуда начал своё путешествие, а потом, плюнув на время и пространство, просто гулять по многочисленным улочкам, глазея на роскошь восточного базара в тайной надежде, что выход как-нибудь найдётся сам собой.
Денег на Рынок брать не надо категорически. Во-первых, не будет и тени риска купить кучу совершенно ненужных безделушек сомнительного качества по двойной цене (именно такое «добро» упорно и часто удачно впаривают профессиональные зазывалы-психологи). А, во-вторых, лучший способ уберечься от карманников, это не иметь денег вовсе. Впрочем, на Рынке есть всё (кроме, пожалуй, покупателей из «местных»). Перечислить даже основные позиции спектра продаваемых товаров – бесперспективное в своей продолжительности занятие. Натурально, лидирующее место занимает торговля ювелирными изделиями. Под лавки, торгующие весьма сомнительным по качеству золотом и малоубедительным по происхождению серебром, отведена целая улица, по длине и ширине равная, пожалуй, Маросейке. Словом, Кемер в кубе. В единственном числе представлено только одно заведение – полицейский участок. Его, кстати, можно взять за отправную точку, краеугольный камень, путеводную, если хотите, звезду при блужданиях в хитросплетениях Базара. Наплутавшись вдоволь, вываливаемся в ниоткуда взявшийся проём, который ни дверью, ни воротами, ни даже входом не назовёшь, - брешь в стене. Из крытого лабиринта Базара попадаем в лабиринт города. Здесь поможет лишь врождённое умение ориентироваться по солнцу, мху на камнях, кольцах на срезах деревьев и прочая игра в «Зарницу». Меня спасла въевшаяся под эпидермис неуёмная тяга к цивилизации, - шестым и седьмым чувством уловил, что «где-то там» должен быть трамвай. И не пожалел, что пошёл у себя на поводу.
От духоты и жары – скорее к воде. И вот мы на причале с названием, которое можно произнести, только имея в личной истории опыт лингвистического общения с пятью-шестью младенцами, - Эминёню (с ударением почти на каждой гласной). Спускаясь сюда от вокзала Сиркеджи (конечная остановка достославного Восточного Экспресса), уже можно разглядеть перекрёсток, образуемый водами Золотого Рога, Босфора и Мраморного моря. Перекрёсток, по интенсивности движения готовый поспорить с пересечением проспекта Мира и Садового кольца в час пик. Юркие катерки, деловитые прогулочные пароходы, величавые океанские круизные лайнеры, солидно-деловые танкеры и категоричные военно-морские суда создают здесь театральную постановку броуновского движения невероятного по масштабам и неповторимого по числу действующих лиц и техническому разнообразию. Стоишь возле ограды причала почти у самых волн, пережёвываешь свежайшую жареную рыбку, завёрнутую в батон белого хлеба и изрядно политую лимонным соком, вдыхаешь упоительный аромат волнующегося моря и минут через 30 понимаешь, что это зомбирование ты не в силах прекратить.
Пробую поменять дислокацию, - на Галатском мосту к вышеперечисленному антуражу добавляются: шеренги рыбаков и самый лучший в городе вид на красавицу-мечеть Сулеймание. Здесь можно вообще оставить несколько часов непродуктивного времяпровождения в бесцельном вращении головой с остановившимися глазами. Единственное желание, которое хоть как-то тормошит, это стремление забраться повыше, чтоб увидеть побольше и подальше. Видимо, генуэзцев, живших здесь поблизости в 14 веке, подобное желание посещало довольно часто, а посему они забабахали на господствующей возвышенности Галатскую башню. Карабкаюсь туда, почти на самый верх, вылезаю на балкон и... Босфор – второй мост и далее, Золотой Рог – до городских стен, Мраморное море – до Принцевых островов и, кажется, ещё дальше. Город на ладони! Невооруженным глазом. На обильную массу киноварных крыш уже просто не обращаешь внимания, как на несущественные, но необходимые для контраста восприятия, детали панорамы. Хожу по кругу до полной темноты, и лишь позывы мочевого пузыря (прошу у дам прощения за интимную подробность) свергают меня на булыжную мостовую.
И снова через мост, над ставшей черной водой. Морской воздух лохматит волосы, заигрывает с одеждой и, врываясь в лёгкие, бередит душу и зовёт, зовёт….
Чуть ли не первым утренним пароходом из Кабаташа держим путь на Принцевы острова. Воскресенье, праздного люду набивается полная тележка. Уроки московского метро помогают прыгнуть on board в числе первых, влететь на верхнюю палубу и занять место у открытого окна, успев оценить по ходу преимущества и недостатки открытой палубы и отказаться от размещения на ней по причине большого количества желающих затянуться сигареткой на свежем воздухе. Внутри, у открытого окошка – не душно, в меру ветрено и можно без помех любоваться пейзажами. Два часа до крупнейшего из островов архипелага – Бюйюкады, с попутными остановками ещё на трёх островах пролетают на едином дыхании.
Забитый до отказа народом пирс, и с трёх сторон – зовущая гладь моря. Тем не менее, жажда исследований требует удовлетворения. По местами замощенным, местами заасфальтированным улочкам, ведущим только вверх, и довольно круто, бодро марширую навстречу новым ощущениям. И очень быстро получаю их полной ложкой. В связи с соблюдением экологических норм, на острове можно передвигаться тремя способами: «одиннадцатым номером», на велосипедах, в коляске повозки-одноконки. Велосипед я решительно отвергаю ввиду нежелания тащить его на себе вверх в гору.
Прежде чем воспользоваться прелестями пешего передвижения, примериваюсь к экипажу на конной тяге и понимаю – немыслимо! Конечно, лошадиных повозок здесь, что блох на дворняге, хватит всем желающим. Но вот экологические нормы и близость к природе тут, видимо, понимают дословно. Короче, - когда три или четыре десятка лошадей, бодро цокающих по десятку узеньких аллеек, следуя позывам природы, начинают отправлять свои естественные потребности, это ещё не беда. Беда в том, что все эти отправления имеют многолетнюю историю, и их пытаются утилизировать лишь редкие дожди. Все, абсолютно все улочки острова богато унавожены и щедро увлажнены лошадками. Представьте себе, какое стоит амбре. А ещё представьте себя, идущим в гору уже минут 20, помогая своему кровообращению глубокими и частыми вдохами. А вдыхать приходится именно то самое. Ну, а что будет, если вдоль и поперёк этих авгиевых конюшен передвигаться, восседая в полутора метрах от конской, пардон, задницы, это даже моё богатое воображение отказалось представлять. Словом, последнюю стометровку до вершины холма пришлось преодолевать большими скачками, перепрыгивая через..., всё, хватит об этом!
И вот – вершина, вокруг сосновый лесок, справа какие-то необозначенные развалины, заросшие кактусами, а внизу – услаждающий взор вид на море и бескрайняя линия колючей проволоки, уходящая далеко в обе стороны. Ради интереса исследую хотя бы развалины. Не остатки ли это той самой темницы, куда константинопольские базилевсы отправляли своих близких родственников мужского пола (читай - конкурентов) доживать, вернее – догнивать, свой век. Отсюда, кстати, и название архипелага, - Принцевы острова. Остроумно, если знать, что ни один из тех принцев не стал императором. Всё, идти больше некуда. Только обратно, той же дорогой. Уже внизу пытаюсь найти пляж, но попытки бесплодны, ввиду отсутствия такого в принципе. Только – какие-то закрытые клубные территории «for members only». Кинуть вещи на травку, оставив их без присмотра, и броситься в море не позволяет чувство собственника. Словом, опять на пароход - до одного из проигнорированных ранее, по причине крошечности, островов, на котором, тем не менее, наблюдались оборудованные шезлонгами и зонтиками пляжи.
Остров Киналиада! Не пляжи Кемера, конечно, но – вода чистая, воздух свежий, небо синее, солнышко ласковое! И варёную кукурузу разносят. Вдвое дороже, чем в городе, правда. Растянешься в шезлонге и с высочайшим удовольствием разглядываешь идиллический пейзаж: игривые волны, снующие пароходики, ширококрылые шеренги аистов, направляющихся в теплые края, а на заднем-заднем плане – панорама города, от края и до края. И всё это - под целебный талассотерапевтический запах высыхающих водорослей и треснувших мидий. Лепота! И что характерно, - полное отсутствие соотечественников. Э нет, вру. Кажется во-о-он та группа, расстелившая на бетонной платформе ковер из белоснежных полотенец, явно принесённых из отеля, - свои. Эсэнговцы, как минимум. Хорошо хоть отельные подушки не прихватили.
Солнышко садится куда-то за спину. Пароходик приемисто берёт с места, а за ним устремляется стая чаек-попрошаек. Народ, засевший на открытых палубах, весело и щедро обстреливает их кусочками бубликов (народная турецкая забава). Чайки делают вид, что уворачиваются, но то одна, то другая, словно нехотя хватают подношения и, сделав крутой разворот, поворачивают к берегу. А по слепящей солнечной дорожке, соревнуясь друг с другом и с пароходом, поднимают россыпь брызг два дельфина. Парадиз!
В Кабаташе – пересадка на подземный фуникулёр. Это не скрипящая тележка, подвешенная на угрожающей высоте над скалами, а похожее на метро модерновое в техническом плане сооружение, с комфортабельными вагонами, в которых пол - многоуровневый. Состав движется вверх (или вниз) под углом, примерно 20 градусов. Три минуты и поезд поднимается на площадь Таксим. По количеству людей, автомобилей и светофоров на бестолковых перекрёстках этот район напоминает московский центр. Вниз по улице Istiklal (удлиненная копия Арбата), центру гламурной жизни, как характеризуют её путеводители, можно двигаться пешком или на стареньком трамвайчике (один в один – «Аннушка»). Приходится преодолевать невообразимые потоки пешеходов, двигающихся вне всяких урегулированных траекторий. Если кто-то думает, что трамваю в этой чрез-себя-идущей толпе охотно уступают дорогу, он здорово ошибается. Дюжина фаст-фудов мировых брендов, десятка три обжорок местного пошиба, россыпь «модных» магазинчиков, да надрывно трендящий трамвай - вот и всё, чем способна удивить эта улица, заканчивающаяся лабиринтом других улочек со стандартным торгово-общепитовским набором. Возможно, в светлое время дня, например, ранним утром здесь можно с удовольствием прогуляться, но проверить возможность нет ни времени, ни желания.
Почти перед отъездом – главный мобильный аттракцион города – морская прогулка по Босфору. День не задался. Серые тучки заполонили небосвод до горизонта и выкрасили волны пролива в стальной цвет, разволновав воды так, что пароходик начинает мотать с борта на борт и с носа на корму. Длиннющий серый фасад дворца Долмабахче (резиденция правителей, в 19-20 веках, а, позднее, первого президента республики) соединяет «султанское» прошлое страны и её новейшую «ататюркскую» историю, серые мосты, соединяющие Европу и Азию, и радужное настроение (Босфор же! Не Клязьма какая-нибудь), которое не может обесцветить вся эта «серость».
И вот ключи от номера сданы, и ещё один раз невидимая женщина произносит задушевно-эротическим голосом название остановки «Гюльханэ». Не, не так, а вот так: «гюльхАААнэ». О, этот «парк роз», раскинувшийся здесь же, за крепостными стенами! Возможно, когда-то здесь действительно благоухали розы, но теперь это милый, тихий спокойный парк с фонтаном у входа и бесчисленными скамеечками вдоль дорожек и под стенами дворца Топкапы. А на скамейках, в самых естественных для такого мероприятия позах сидят лобызающиеся парочки и закладывают основу для главной гордости страны, - её людей.

Люди.
Женщины... Спроси чего полегче. Ну, хоть бы одно привлекательное лицо за две недели (туристок из Европы, России и Украины не имею в виду). Теперь понятно, почему турецкие мужчины так азартно используют летние месяцы в надежде привлечь на свой распущенный хвост пару-тройку «наташ» из «Великая, Малыя и Белыя Руси».
Мужчины. Не понятно только одно, чем именно они «берут» эсэнговских «наташ». Притворно-слащавым выражением небритого лица при полном отсутствии обозначения какой-либо мыслительной деятельности? Обилием растительности на условно отмытых частях корпуленции? Вероятно, только «наташи» и знают. А мне не дано. Мне достаточно было проехать пару раз в общественном транспорте, чтобы постичь, - здесь глубокий кризис по части моюще-стирающих принадлежностей. Что там московское метро в час пик в тридцатипятиградусную жару! Предвижу стандартные возражения по этому поводу, - не нравится, езди на такси. Ездил! Аналогичная схема с той лишь разницей, что в трамвае приходилось дышать забористыми испарениями десятков мужиков за один доллар, а в такси – вышибающий мозги навылет духан от одного мужика, но в десять раз дороже.

Объективно.

Да нет же. Милые и отзывчивые на призыв о содействии люди. Нужно отдать должное народу, который прежде без сомнений и терзаний резал глотки другим народам, а потом начал разводить баранов, делать из них кебабы и ковры, и продавать и то и другое зевакам-туристам. А всё остальное – дело вкуса и привычек. Кстати, о кебабах. Признание «из России» на дежурный вопрос халдея «Откуда?» увеличит стоимость кебаба (или похожего на кебаб блюда) раза в полтора. На ответ «из Ирландии», приносят счет согласно меню. А диалог:
- Южная Африка.
- Южная Африка???
- Да. Южная Африка. Апартеид. Понятно?
вообще привел к пиву за счет заведения. Словом, ничто человеческое им не чуждо.

Субъективный объективизм (вместо послесловия).

Позади остался удобный уютный и насквозь прозрачный аэропорт, а под крылом самолёта снова киноварные крыши. Ещё несколько минут, и город контрастов исчез из виду. А со мной остались контрастные воспоминания и не менее контрастные размышления на тему: «...вновь я посетил сей скромный уголок...».
Города неотделимы от собственной истории и людей, их населяющих. А жаль...
Шер-Хан был мудрым и добрым хозяином джунглей, а Р.Киплинг - злобным и невезучим охотником.
Аватара пользователя
Andreas
 
Сообщения: 317
Фото: 5
Регистрация: 06 авг 2007
Откуда: Москва

Спасибо, интересно было почитать)
Жалко, не все видели )
Познание начинается с удивления (Аристотель)
Аватара пользователя
ole
S.W.
 
Сообщения: 37049
Фото: 2523
Регистрация: 28 июн 2005

Да...и мне...только почему-то грустно стало...
Изображение
Аватара пользователя
[email protected]
~zehir gibi~
 
Сообщения: 1503
Фото: 18
Регистрация: 24 фев 2007
Откуда: Moscow, RF

мдаа. сидел бы ты лучше дома.
spread the love ©
Аватара пользователя
dersenval
The Beatles girl
 
Сообщения: 2255
Фото: 133
Регистрация: 09 июл 2007
Откуда: Istanbul

А мне понравилось))). Эмоционально, с юмором (одна лекция С.С.Горбункова и трамвай-"аннушка" чего стоят ), со знанием истории... С попыткой взглянуть и так и эдак (это я про субъективную и объективную сторону повествования ).
С-под Пскова я, странница. Пришла собачку говорящую посмотреть (с)
***
Həm sədəfəm, həm inciyəm, həşru sirat ədinciyəm,
Bunca qumaşu rəxt ilə mən bu dükanə sığmazam.
Аватара пользователя
Calypso
А Я МАЛЕНЬКАЯ МЕРЗОСТЬ
 
Сообщения: 8341
Фото: 3632
Регистрация: 07 фев 2005
Откуда: 41º01’N 28º58’E

Да...и мне...только почему-то грустно стало...


А почему грустно?)
Познание начинается с удивления (Аристотель)
Аватара пользователя
ole
S.W.
 
Сообщения: 37049
Фото: 2523
Регистрация: 28 июн 2005

Мне тоже очень понравилось) Не просто отчет-доклад сделал, а хороший рассказ написал) Просто маленький литературный труд получился, и читать интересно) Молодец!
Познание начинается с удивления (Аристотель)
Аватара пользователя
ole
S.W.
 
Сообщения: 37049
Фото: 2523
Регистрация: 28 июн 2005

Классно написно!!!!!!!!!!!!!Как буд-то себя увидела во время моего первого путушествия в этот город.......

медленно, но неотвратимо свесит челюсть и, откинув голову, часа на полтора-два выпадет из мира кредитных карт, эстрадных таблоидов и неблагоприятных прогнозов погоды на завтра.


- а я думала,что только я так среагировала........

Осталась Мощь и Величие Храма «по умолчанию», - громадная нелепица снаружи и возвышенный абсурд изнутри. Сложно ожидать другого от архитектурного изваяния, прошедшего путь Храм – мечеть – музей, периодически оскверняемого и заливаемого потоками крови.

так же думала,стоя внутри............

Что сказать о дворце и султанах? Богато жили, судя по сокровищнице. Много и вкусно кушали, судя по дворцовым кухням. Красиво отдыхали, судя по размеру гарема, величине садов и виду на Золотой Рог, Босфор, азиатскую часть города, Мраморное море и, что там вдали виднеется? А, Принцевы острова! Правда, доставалась вся идиллия не просто и не бесплатно. Совершенно нормальной в этом кругу была страсть к уничтожению себе подобных соперников на трон. Резали, травили, душили с размахом, со вкусом, с вдохновением. И победитель не всегда надолго оставался во власти призового фонда. Да, синекурой султанскую работёнку не назовёшь. А когда вспоминаешь, какую роль во всей этой мясорубке играли обитательницы гарема, - те ещё любительницы легкой интриги со скляночкой яда, кинжалом и шёлковой удавкой, - тогда-то окончательно проникаешься уважением к месту и долго бродишь по дворцовым садам, присаживаешься на ступеньки изукрашенных павильонов и укладываешься на травку в тени акаций (или как эти деревья называются?). Как ни крути, - смерть – наиболее привлекающее внимание человека явление во веки веков.
Прикинув в уме, сколько лиц мужеского и женского полу, от младенца до белобородого старца и беззубой старушенции, были отправлены к Аллаху в стенах, окаймляющих дворцовые постройки, за без малого 400 лет


даже трудно возразить............
Вспомнила об одной картине ,о которой пишет в книге "Стамбул" Орхан Памук,где ночью из лодки выбрасывают тело какой-то женщины из гарема...

Особенно хороша мизансцена поздним вечером, когда раскалённый шар солнца давно укатился за Золотой Рог, по медленно остывающим асфальтированным дорожкам сквера неспешно прогуливаются редкие жители города и многочисленные туристы, деревья благоухают цветами, Святая София и Голубая мечеть освещены лучами прожекторов,


- а вот такое удовольствие осталось у меня в проекте будующего посещения Стамбула - погода была ужасной,дождливой .........Прелестей моря и моего любимого заката я не увидела

Через полчаса бесплодных попыток сориентироваться неожиданно найти себя у того же входа, откуда начал своё путешествие, а потом, плюнув на время и пространство, просто гулять по многочисленным улочкам, глазея на роскошь восточного базара в тайной надежде, что выход как-нибудь найдётся сам собой.
, как будто я с вами по базару гуляля...........

Во-первых, не будет и тени риска купить кучу совершенно ненужных безделушек сомнительного качества по двойной цене .....


у меня иммунитет против зазывал - такой миленький взглядик,хотя против них ничего против не имею - ведь скока поймались на их удочку
И...так как в Болгарии преобладает турецкий товар,то когда гуляля по базару,складывалось чувство,что я дома... - вроде всего много,а на "глаз" ниче не падает....

Стоишь возле ограды причала почти у самых волн, пережёвываешь свежайшую жареную рыбку, завёрнутую в батон белого хлеба и изрядно политую лимонным соком, вдыхаешь упоительный аромат волнующегося моря и минут через 30 понимаешь, что это зомбирование ты не в силах прекратить.
и я хАчу !!!!!!!!!!!

Здесь можно вообще оставить несколько часов непродуктивного времяпровождения в бесцельном вращении головой с остановившимися глазами.


- ну откуда вы Фсе знаете????

Морской воздух лохматит волосы, заигрывает с одеждой и, врываясь в лёгкие, бередит душу и зовёт, зовёт….
ну что я так расстраиваюсь,просто снова нужно ехать

Возможно, когда-то здесь действительно благоухали розы, но теперь это милый, тихий спокойный парк с фонтаном у входа и бесчисленными скамеечками вдоль дорожек и под стенами дворца Топкапы. А на скамейках, в самых естественных для такого мероприятия позах сидят лобызающиеся парочки и закладывают основу для главной гордости страны, - её людей.



И про женщин могу согласиться так как их могла спокойно рассматривать,
в отличии от их мужчин(дабы не привлекать ненужное внимание ).Почти согласна с автором,и это меня все же удивило .Конечно,есть и красивые женщины:просто не повезло их встретить

Спасибки за прекрасное повествование.....Все так красиво изложено...Молодец Афтор!!!!!!!!!!
Изображение
Изображение
Аватара пользователя
vikashka
Султан-ПАША
 
Сообщения: 5682
Фото: 53
Регистрация: 11 май 2007

мдаа. сидел бы ты лучше дома.

Изображение
Аватара пользователя
[email protected]
~zehir gibi~
 
Сообщения: 1503
Фото: 18
Регистрация: 24 фев 2007
Откуда: Moscow, RF

Да...и мне...только почему-то грустно стало...


А почему грустно?) В Турцию хочешь? В Стамбул? Я - очень хочу в Стамбул....

Да я прилетела недавно..
Изображение
Аватара пользователя
[email protected]
~zehir gibi~
 
Сообщения: 1503
Фото: 18
Регистрация: 24 фев 2007
Откуда: Moscow, RF

а фотки будут?
Аватара пользователя
lenavita
Султан
 
Сообщения: 693
Фото: 26
Регистрация: 30 сен 2005
Откуда: Moscow

Да Да...где фоточки???
Изображение
Аватара пользователя
[email protected]
~zehir gibi~
 
Сообщения: 1503
Фото: 18
Регистрация: 24 фев 2007
Откуда: Moscow, RF

Calypso, ole, vikashka! Девочки, спасибо за столь приятную оценку моего "труда"
Шер-Хан был мудрым и добрым хозяином джунглей, а Р.Киплинг - злобным и невезучим охотником.
Аватара пользователя
Andreas
 
Сообщения: 317
Фото: 5
Регистрация: 06 авг 2007
Откуда: Москва

мдаа. сидел бы ты лучше дома.


Вы обиделись за Стамбул? Напрасно.
Во-первых, он стоит и будет стоять, независимо от наличия разнополярных мнений на его счёт.
А, во-вторых, позвольте Вас уверить, что мысль об изложении воспоминаний о поездке никогда не пришла бы мне в голову, если бы сумма ощущений от пережитого была бы отрицательной. Напротив, я в восхищении!
Шер-Хан был мудрым и добрым хозяином джунглей, а Р.Киплинг - злобным и невезучим охотником.
Аватара пользователя
Andreas
 
Сообщения: 317
Фото: 5
Регистрация: 06 авг 2007
Откуда: Москва

а фотки будут?


По ошибке я взял обычный фотик вместо цифровика. Снимки с фотоплёнки в Кodak'е отпечатали так себе. Сейчас занимаюсь тем, что переснимаю фотки на "цифру" и правлю в Photoshop'e. Как только сделаю, сразу вывешу.
Шер-Хан был мудрым и добрым хозяином джунглей, а Р.Киплинг - злобным и невезучим охотником.
Аватара пользователя
Andreas
 
Сообщения: 317
Фото: 5
Регистрация: 06 авг 2007
Откуда: Москва

интересныи взгляд на все происходящее в стамбуле,человека,не живущего здесь(в Стамбуле то есть).пасиба!правда,интересно было почитать.и чувство юмора хорошее!
все - к лучшему!!!!
Аватара пользователя
yepyeni
Parlayan gece
 
Сообщения: 197
Регистрация: 22 апр 2007

Модератор

vika

Фильтры

Навигация

Вернуться в Стамбул, Анкара и побережье Мраморного моря

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот раздел форума просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1